干豆角焖面

　　寒风凛冽、滴水成冰的隆冬时节，暮色西垂之际，在火锅店，与亲朋好友围锅涮火锅，自是暖意融融。然而，在家中做一锅干豆角焖面，与家人一道共享这道朴素而又经典的民间美食，亦实属快事一桩。

　　干豆角，可在秋天豆角大量上市时晾晒一些。若是嫌麻烦或是条件不允许，冬天，在蔬菜副食品货栈和早市上都能见到这种干菜的身影。和所有干菜一样，干豆角也比较“吃油”。制作干豆角焖面时，放一些肥瘦相间的五花猪肉，会感觉非常香。如果仅用素油，不仅干豆角口感略显发柴，焖面的香味也会稍逊一筹。

　　干豆角焖面的做法比较简单：把干豆角在沸水中焯过，要软一些，用笊篱捞出放在一旁。把醒好的面团擀圆切成长长的面条儿，搁在高粱秆扎成的篦帘上。铁锅中，倒入素油;热后，放入肉片或肉丝煸炒。待变色后，放入葱姜等调料煸炒;之后，把焯过的干豆角放入锅中翻炒后，加少量酱油，而后放入少量水，盖上锅盖。稍后，放入切好的面条，盖上锅盖焖之。最后放蒜。很快，一锅热腾腾、香喷喷的干豆角焖面就出锅了。

　　上述做法，是依据我家的经验而来，并不具备普遍性。毕竟人们的口味各不相同。在我们谢家大院，一位堂弟家做的焖面，突出特点是“油大”——素油加肥猪肉，还加了大料面儿。这么一来，他家的焖面似乎就有了炖猪肉的香味。待焖面熟后，还会往面上倒不少熟素油。然后，用筷子搅动面条。最终要达到每根面条互不粘连的效果。再看那些面条，每一根都是油汪汪的。我家不喜欢吃过于油腻的食物。做干豆角焖面时，油虽放得不够多，但用筷子一搅，面条也都松散开了。肉香之外，还保持了浓郁的面香。油和面二者之间达到了某种微妙的平衡。

　　细细想来，晒干豆角，实为早年人们的一种无奈之举(早年在塞北，冬季，人们常食的蔬菜为土豆、圆白菜、长白菜，豆角等细菜难得一见。于是，旧城人家晾晒豆角等干菜以在冬季调剂口味)。孰料，干豆角这种土头土脑的东西后来竟也登上了大雅之堂，一些饭店竞相推出干豆角炒肉等菜肴。食客对这些菜肴也颇为青睐。除别具风味以外，它也会使人生出些许怀旧感。

　　我一直觉得，母亲做的干豆角焖面最为可口。她做的鲜豆角焖面同样喷喷香。此外，冬寒之际，吃一碗热气腾腾的搁锅面，同样很舒服。

　　说起吃面，在中国，当属晋人的花样最多，素有“一面百样吃”之誉。而回首望去，制作面条的原料——小麦，在中国有着悠久的种植历史。制作面条的历史也很悠久。在古代，面条名索饼，又名汤饼。古籍中记载，在唐代，老百姓过生日，要吃汤饼(即面条，所谓的长寿面)。而自古以来，民间就有把生日宴会称为汤饼会一说。到了清代，面条这一食物已传遍全国各地。

　　塞北人或曰旧城人的吃面传统，显然是从“走西口”那一代人从山西老家带来的。历经数百年的变迁，在旧城餐饮业中，山西刀削面仍是一张响当当的名片。在追求返璞归真的当下，铁锅焖面也受到了食客的推崇。那一次在准备吃自助餐之时，我在另一家乡土饭馆中，见有卖铁锅焖面的。把铁锅放置在饭桌凹下去的地方，食客们围锅而坐，尽情享用这道传统民间美食。观之，忍不住口水大增。